фотографування собак

1. Фотографуємо собак. Інструкція по включенню і виключенню апарату
2. Вчимося наводити різкість
3. область фокусування
4. Гарна фотографія - змова між діафрагмою і витримкою

на прикладі Sony A 300, Nikon D90, Canon 400D

Підготовлено за мотивами творів:
Клуб користувачів ФОТО продукції Sony Konica Minolta
клуб FOTO.RU
Афанасенков М.А. Розумно про ФОТО
Сергій Дубільер Об'єктивно про об'єктиви
Kurt Munger Lens reviews
Інструкції до фотоапаратів Sony A 300 , Nikon D90 , Canon 400D

Фотографуємо собак. Інструкція по включенню і виключенню апарату

Завдання номер один - встигнути їх зняти, поки не втекли.
Завдання номер два - різким повинен вийде песик, а не втомлене обличчя чоловіка.
Завдання номер три - песик на фотке повинен чітко проглядатися, а не виглядати негром або духом безтілесним.

Завдання при використанні цифромильниць, практично, нерозв'язані. Тому як: мильниця повільно готується до зйомки, проходить ціла вічність від натискання кнопки до "пострілу"; мильниця не має можливості регулювання швидкості зйомки, тому, вічно рухається собака, виходить змащеній; мильниця не надає можливості використовувати об'єктиви з великим оптичним наближенням (зумом), при використанні цифрового зума якість фотографій стає непридатним для хвастощів; і ще багато всяких високості.

А ось дзеркальні фотоапарати завдяки швидкості зйомки і вибірковості наведення різкості з цим завданням можуть справлятися. Можуть, але не зобов'язані. Ми можемо і зобов'язані їм в цьому допомогти. Звичайно, можна поставити перемикач режимів на (Ймовірно, ви вже отримали знущальний рада від «знавців» - «Не мудрувати і користуватися тільки їм»). Наша дзеркальна фотокамера, перебуваючи в цьому режимі, мало чим відрізнятиметься від мильниці. Тому не слухаємо нікого і починаємо мудрувати.

Вчимося наводити різкість

Фотоапарат наводить різкість на певну відстань від себе, орієнтуючись на контрастні об'єкти, які бачить через об'єктив. Робить він це за допомогою світлочутливих паличок (схематично вони намальовані на екрані і в видошукачі, від їх кількості залежить крутість камери). Нам тільки потрібно вказати, на чому фокусуватися. Інакше фокусуватися він буде на тому, на чому легше це зробити. Треба розуміти, що для наведення різкості потрібен контрастний предмет. Чим чіткіше межа предмета, тим легше йому навести, тим швидше він почне фота. Наприклад, якщо намагатися сфотать передню панель чистого білого холодильника, апарат буде довго мучитися в пошуках - за що йому зачепитися щоб сфокусуватися. Варто перевести зону фокусування на кордон холодильника і шафи, різкість відразу буде отримана.

Зйомка ж буде можлива тільки після того як він наведе різкість і пискне. Нам, просто, потрібно допомогти камері навести різкість на потрібний об'єкт. Для цього визначимося з двома параметрами, пов'язаними з фокусуванням: область фокусування і режим автофокусу. В автоматичних режимах зйомки (режими на перемикачі з картинками) вони вибираються за замовчуванням. Часто ці умовчання не відповідають нашим завданням, тому краще дізнатися, як вони працюють.

область фокусування

Це область в якій фотоапарат буде шукати об'єкти для наведення різкості.

Область фокусування

- так називається ця настоянка у SONY Точка фокусування - NIKON Вибір точки AF -

CANON

Це розмір зони, в якій фотики дозволено шукати на чому сфокусуватися самостійно. При наведенні різкості ми можемо бачити цю зону по спалахах на паличках (квадратиках, кружочках, що у кого намальовано). Видів областей фокусування зазвичай три:

1. У першій дозволено апарату шукати фокусування по будь-яким паличок самостійно (чёпапальная). На чому зручно фотік, на тому і сфокусується.

- так називається ця настоянка у SONY Автом. вибір зони АФ - NIKON Автоматична -

CANON

У іміджівінгових новинки придумали функції пошуку посмішок, просто людських облич, і навіть пошук зареєстрованих осіб. Коли введуть пошук собачих посмішок, тоді, може бути, і буде сенс використовувати цю область фокусування. А поки забудемо про неї, занадто високий відсоток браку при зйомці спритних песиків.

2. У другій апарат буде наводити різкість тільки через центр об'єктива.

- так називається ця настоянка у SONY Одна точка - NIKON Ручний -

CANON

Точніше було б назвати - "центральна".

3. У третій апарат теж повинен наводитися на різкість тільки через одну точку. Але цю точку повинні вказати ми за допомогою диска керування (курсорів). Можна і випадково натискати і збитися, тому краще поки не чіпати цей режим.

- так називається ця настоянка у SONY Динамічний вибір зони - NIKON Ручний -

CANON (у Кенон фантазії, чи що, не вистачає для назв режимів)

У випадках з нашими собаками краще користуватися центральною зоною фокусування. Дивимося через центральний квадратик, вибираємо місце фокусування і притискаємо кнопку. Якщо квадратик не світиться (фотик НЕ пікає) означає, шукаємо більш контрастне місце в області, куди потрібно навести (страйтесь навести на очі, або пипку носа). При цьому, коли він пікає ми точно знаємо на чому апарат сфокусувався. Якщо зона фокусування широка, помітити не встигнеш на чому (асфальті, лапах або хвості) сфокусувався фотік. А якщо і помітив, то помилку виправити не встигнеш. В автоматичних режимах (режими з картинками), зазвичай, за замовчуванням визначається широка область фокусування, тому буває так важко вказати апарату, що саме він повинен зробити різким.

У ручну область фокусування змінюється ось так:

діафрагма 1.7

діафрагма 10

діафрагма 22

Тобто, чим менше дірка (значення діафрагми більше), тим більше глибина різкості, і чим далі від себе ми будемо наводити різкість, тим більше буде ставати глибина різкості. Визначити точно глибину різкості в кожному конкретному випадку можна на око в видошукачі. На об'єктивах буває намальована шкала глибина різкості. У Никона навіть є кнопка перегляду глибини різкості. Тільки навряд чи, в процесі зйомки треба знати точну глибину різкості. Просто треба враховувати, що йде на тебе колона з п'яти собак вся різкої не вийде, якщо діафрагма встановлена ​​на 3. Треба значення діафрагми зробити якомога більше, відійти подалі і різкість наводити по собаці в центрі (а краще другий від нас), тоді все собаки потраплять в зону різкості. Пара прикладів різної діафрагми. Буквально слідувати виставленим значенням діафрагми, звичайно, не можна. Тому як знімки робилися різними об'єктивами, з різною дистанції, на різному фокусній відстані (теж річ така яку треба окремо вивчати). Ну а так, що б мати уявлення, можна взлянуть.

Діафрагма 1.7. Нічого не відволікає від загадкової посмішки Світі. Решта розмито в красивий фон

Діафрагма 3.5. Кожен волосок видно на голові наївного Мон Бонер Сафіра, але і впертість його брата Сатіна добре проглядається

Діафрагма 5.6. Дірка на кшталт поменше, але результат як при дірці в 1.7. А це тому, що дистанція до командірша козячої зграї Поналіте Чанні мінімальна

Діафрагма 5.6. Та ж дірка, але результат зовсім інший. А це тому, що дистанція до Світі перспективної набагато більше. І як багато дізнаємося про місце і роль гребінця в життя собачників !!

Діафрагма 3.5. Ось так малює Sigma 28-200 dg при самій відкритій діафрагмі незрівнянну Поналіте Чанні

Діафрагма 3.5. А так робить SAL 18-70. Де, я питаю, красиве розмиття фону?

Діафрагма 6.3. При такій діафрагмі ще рано йти далеко від сім'ї

Діафрагма 8. У різкості бачимо зону від таблички до тітоньок в наметі. Все що ближче або далі цього не різке

Діафрагма 7. Здавалося б дірка ще досить велика, але глибина різкості теж не маленька. Це тому що з далека фота

Діафрагма 6.3. Тут теж з далека. Тому це не просто портрет Шьєн де Люкс Клайда Класик (Реммі) чудового, а скоріше портрет яхти з Шьєн де Люкс Клайдом Класик (Реммі) чудовим. Але глибини різкості до нескінченності ще не виходить

Діафрагма 13. І печаль розлуки добре помітна і білий пароплав в різкості

Діафрагма 7.1. Все: і папільйотки, і бантики, і пухирці на залізяках підкреслюють важливість Реммі

А ось і вона - нескінченна різкість

діафрагма 22

діафрагма 17

Чим більше знань, тим більше печалі. Дізнавшись про діафрагму, нам потрібно тепер вирішувати купу суперечать один одному завдань.
Робимо дірку менше - збільшуємо глибину різкості, проте в об'єктив потрапляє менше світла. Потрапляє менше світла, значить потрібно робити триваліший час, яке світло потраплятиме на матрицю (робити повільніше витримку). Робити повільніше витримку - значить більше ймовірності того, що об'єкт встигне втекти, або зображення розмиється. А ще потрібно пам'ятати, що чим більше глибина різкості, тим нижче сама якість цієї різкості (тому у мильниць діафрагма не змінюється, у них все в зоні різкості, а й по справжньому різкою фотографії не зробити). Ну і навпаки і до безкінечності.

Гарна фотографія - змова між діафрагмою і витримкою

Тут-то нам допомагає автоматика камер. Є у них такий прилад - експонометр, який вимірює освітленість. Він підлаштовує значення діафрагми і витримки, як йому здається, до ідеального стану. Тут потрібно запам'ятати слово ЕКСПОЗИЦІЯ. Це той самий стан витримки і діафрагми, при яких ми зможемо без сліз дивитися на фотографію. Вона може бути темніше або світліше, але якщо ми вийдемо за її рамки - знімки будуть або дуже темні (перетримані) або світлі (недоекспоновані). При цьому поєднання діафрагми і витримки (експопара) можуть бути самими різними. Дохідливий приклад вичитала на сайті http://fototimes.ru : Уявіть собі склянку, який можна наповнювати водою або товстої струменем (відкрита діафрагма, мале діафрагма) за короткий час (короткий витяг), або тонкою цівкою (закрита діафрагма, велика діафрагма) за великий час (довга витримка). В обох випадках загальна кількість води, що потрапила в стакан, буде однаково (однакова експозиція), а «експопари» - різними.

Перевірити можливість отримання нормальної по яскравості фотографії, в умовах обраної вами величини ручного параметра, найкраще по результату (перегляд готового знімка). Але можна орієнтуватися на Шкалу експозиції. На всіх камерах вона виглядає приблизно однаково. Якщо при фотографуванні стрілочка йде в плюс - значить фото маємо отримати світліше норми, якщо в мінус - темніше. Скорегуйте величину ручного параметра і побачите, як повинен змінитися результат. Якщо ж стрілка пішла в одне з крайніх положень, значить - картинка вийде за рамки прийнятною експозиції, треба щось змінити кардинально. Встановлюються автоматично параметри в цьому випадку блимають.